どうも、山族の裏方こんさんです！
バイク乗りにとって、2年に1度の大きなイベントといえば…そう、「車検」です。
「そろそろ時期だけど、いくらかかるんだろう？」
「ユーザー車検って安くなるって聞くけど、自分でもできるの？」
そんな不安や疑問を抱えている方も多いはず。
車検のない250cc以下のバイクに乗っている方には関係のない話に思えるかもしれませんが、将来250cc以上のバイクに乗る可能性が少しでもあるのなら、今から知っておいて損はありません。
今回の記事では、バイクの車検にかかる費用や必要書類、合格するための点検ポイントから、意外と知られていない「構造変更」の落とし穴まで、バイク車検のすべてを徹底解説していこうと思います。
知っておけば無駄な出費を抑えられるポイントも満載ですので、ぜひ最後までご覧ください！
目次
250cc超は義務！バイク車検の対象と基礎知識
バイクの車検は、排気量によって対象になるかどうかが法律で決まっています。
「知らなかった」では済まされない重要なルールですので、まずは自分のバイクが対象なのか、いつ受ける必要があるのかを正しく理解しておきましょう。
車検が必要なバイクの境界線
バイクの車検（継続検査）が義務付けられているのは、排気量が「251cc以上」のバイクです。
具体的には「小型二輪」という区分に分類されるバイクが対象で、400ccやリッタークラスの大型バイクはもちろん、たとえ「251cc」であっても車検を受ける必要があります。
逆に言えば、250cc以下のバイク（126cc〜250ccの軽二輪など）には車検制度が存在しません。
250ccクラスの維持費が安いと言われる最大の理由は、この「車検がない」ことと、それに伴い重量税を毎回払わなくて済む点にあります。
維持費を気にするなら車検の有無は決定的な差！ただ、車検がない＝点検しなくていい、ではないので要注意です！
バイク車検の有効期間の仕組み
車検の有効期間は、新車で購入した場合と、それ以降の中古車や継続車検を受けた車両では期間が異なります。
・2回目以降（継続車検）： 2年間有効
基本的には「2年に1回」と覚えておけば間違いありません。
251cc以上のバイクの場合、この車検のタイミングで次の車検までの期間分（通常2年分）の自動車重量税をまとめて支払う仕組みになっています。
楽しいバイクライフを送っていると、2年なんてあっという間に過ぎ去ります…（泣）車検費用を積み立てておくのが賢いライダーです！
車検満了日の確認方法
「あれ？俺のバイク、いつ車検切れるんだっけ？」
うっかり車検切れ（車検切れ）を防ぐためにも、車検の満了日（デッドライン）は以下の方法で必ず確認しておくようにしましょう。
スマホに「車検証閲覧アプリ」を入れ、ICタグを読み取ることで詳細な満了日を確認できます。
新しい電子車検証をアプリで管理できるのは便利ですが、慣れるまで少し戸惑いますね（笑）
車検切れの状態で公道を走ってしまうと
もしバイクの車検が切れた状態（車検切れ）で公道を走ってしまうと、道路運送車両法違反となり、以下のような非常に重い罰則が科せられてしまいます。
- 違反点数： 6点（一発で免許停止処分）
- 罰則： 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
さらに、車検が切れているということは、車検とセットで加入する「自賠責保険」も切れている（無保険状態）可能性が高いです。
もし、車検と自賠責保険の両方が切れた状態で公道を走ると、違反点数は合計12点（免許停止90日）、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金という、取り返しのつかない事態になってしまいます。
「ちょっとそこまで」は命取り！車検切れのバイクは絶対に公道で乗らないように！
バイクの車検に必要な費用
車検にかかるお金は、大きく分けると「誰がやっても必ずかかる費用（法定費用）」と「お店に依頼することでかかる費用」の2種類で構成されています。
「ユーザー車検は安い」といわれるのは、後者の「お店に払う手数料」をカットできているからですね。
ここでは、それぞれの費用の内訳と、具体的な金額の目安について解説します。
車検時に必ず必要な費用（法定費用）
これは国や保険会社に支払う税金や保険料なので、自分で行っても、どのお店に頼んでも1円も安くなりません。
いわば車検を通すための「最低ラインの金額」です。
自賠責保険
これはバイクに限らず、公道を走るすべての車両に加入が義務付けられている強制保険です。
車検の有効期間（2年）に合わせて、通常は24ヶ月分をまとめて支払います。
※保険料は改定されることがあるため、あくまで目安です。
問答無用の加入必須の保険です。
自動車重量税
251cc以上のバイクは、車検ごとにこの税金を支払う必要があります。
この税金は、排気量ではなく、初度登録からの「経過年数」によって金額が変わるのが特徴です。
・13年経過：4,600円
・18年経過：5,000円
長く乗れば乗るほど高くなる「重課」という仕組みになっています…。
何回考えても納得いかない税金です。笑
検査手数料（印紙代など）
この手数料は、国に向けて「検査をお願いします」とお願いするために支払う手数料で、印紙と証紙を購入して支払います。
※指定工場で受けるか、持ち込み検査かによって異なります。
窓口で「現金のみ」といわれて焦ることもあるので、小銭の用意をお忘れなく！
法定費用の合計目安
ユーザー車検なら、基本的にこの金額＋テスター代だけで済んでしまいます！
代行業者に依頼するとかかる費用
バイクショップや用品店（2りんかん、ナップスなど）にバイクの車検を依頼する場合は、先ほどの「法定費用」にプラスして、お店への作業料がかかります。
車検代行手数料
あなたの代わりに平日に陸運局へ行き、面倒な書類作成や検査ラインの手続きを代行してもらうための費用です。
平日に仕事を休んで行く手間と時間を考えれば、意外と安いと感じるかもしれませんね。
法定整備基本料金
これは、法律で定められた「24ヶ月点検（法定点検）」を行うための技術料です。
プロの整備士が数十項目にわたる点検を行い、バイクの状態をチェックしてくれます。
人間ドックのバイク版ですね！
車両整備費用
この費用は、点検の結果、交換が必要になってしまった部品代と工賃にかかる費用です。 （例：エンジンオイル、ブレーキパッド、タイヤ、ブレーキフルードなど）
日々のメンテナンスを怠っていると、ここで一気に交換部品が出て高額になることも…。
ここは一番金額がブレる部分です！
お店に頼む場合の合計目安
高いと思うかもしれませんが、この中にはプロの点検技術と安心料が含まれています。整備記録簿もしっかり残るので、売却時の査定アップにも繋がりますよ！
バイク車検の受け方は？
バイクの車検を通すための方法は、大きく分けて「自分でやる（ユーザー車検）」か「お店に任せる」かの2択になります。
「費用を抑えたいけど、自分でやるのは難しそう…」
「お店に任せると楽だけど、高いしなぁ…」
そんな悩みを持つ方のために、それぞれの方法の具体的な流れと、メリット・デメリットを整理してみました。
自分のスタイルに合った方を選んでみてください！
自分でユーザー車検を受ける
これは、自分で陸運局（運輸支局）にバイクを持ち込み、検査ラインを通して合格をもらう方法です。
いわゆる「ユーザー車検」と呼ばれるもので、最近は挑戦するライダーも増えています。
- 費用が圧倒的に安い
- 愛車の状態を把握できる
- 即日完了する
- 平日しか受けられない
- 整備知識が必要
- 「検査」のみで「整備」はされない
安さは最大の魅力ですが、あくまで「検査」に通すだけ。帰宅後のメンテナンスは必須です！
バイク販売店や代行業者に依頼する
バイクを購入したお店や、用品店（2りんかん等）、車検代行業者にバイクを預けてお任せする方法です。
多くのライダーが選ぶ、一般的かつ確実な方法ですね。
- 土日でも預けられる
- プロが法定点検を行う
- 手間がかからない
- 費用がかかる
- 時間がかかる場合がある
僕はズボラなので、車検＝プロによる健康診断だと思って毎回お店にお願いしています！
結論として、平日に休みが取れて整備の知識にも自信があるなら「ユーザー車検」に挑戦してみるのも良い経験になるでしょう。
しかし、平日忙しい方や、少しでも整備に不安がある方は、迷わず「お店にお願い」しましょう！
ユーザー車検の安さは確かに魅力的ですが、お店での車検にかかる費用は、単なる手数料ではなく「今後2年間の安心と安全を買うお金」です。
命を乗せて走るバイクだからこそ、プロの目を借りて万全の状態にしておくのが、結果的に一番の節約であり安全策といえるのではないでしょうか。
迷ったらプロに任せる！これが、長く安全にバイクライフを楽しむための鉄則です！
バイク車検に必要な書類
車検当日に「書類が足りなくて受けられない！」なんてことにならないよう、事前に必要な書類をチェックして準備しておくことが大切です。
特に、カスタムバイクに乗っている方は要注意な書類もあるので、よく確認するようにしてください。
車検証（自動車検査証）
これは、バイクに乗る際は常備しておかなければならない基本の書類です。
注意が必要なのは、2023年1月以降に車検を受けた場合、従来のA4サイズの車検証から、ICタグが付いたハガキサイズの「電子車検証」に強制的に切り替わる点です。
電子車検証の券面には有効期限などが記載されていませんが、当面の間は「自動車検査証記録事項」というA4サイズの紙が一緒に発行され、そこで詳細を確認できます。
この「記録事項」も車検等の手続きで必要になるため、電子車検証（ICタグ）と一緒に必ず保管しておくようにしてください。
A4の紙（記録事項）と一緒にケースに入れておくのが一番安心です！
自賠責保険証明書
これも常備必須の書類ですが、車検の時は「現在加入している期間のもの（旧）」と「これから加入する新しい期間のもの（新）」の2枚が必要になります。
新しい自賠責保険は、車検当日に陸運局の近くにある代書屋さんや、手続き窓口でも加入（更新）することができます。
ユーザー車検の場合は、当日に現地で加入するのが一番スムーズでしょう。
古い保険証書が見つからない！というのは車検あるある。バイクの書類入れの中を今すぐチェックです！
点検整備記録簿（または整備記録票）
これは、法律で定められた「法定点検（24ヶ月点検・12ヶ月点検）」を行った内容を記録する用紙です。
お店に車検を依頼する場合は、整備士さんが作成してくれるのでお任せでOKです。
また、ユーザー車検の場合、この記録簿がなくても「後整備（車検に通った後に点検を行います）」という建前で受験自体は可能です。
しかし、自身の安全のためや、車検の検査官への心象を良くするためにも、事前に点検を行って記録簿を持参することをおすすめします。
この記録簿がしっかり残っているバイクは、売却する時の査定額がアップしやすいです！
排出ガス試験結果証明書（ガスレポ）
バイクのマフラーを社外品に交換している場合、この書類が「命綱」になります。
基本的に、マフラーに「JMCA」というプレートが付いている車検対応マフラーの場合、この「ガスレポ（排ガス証明書）」の提出は必須といっていいでしょう。
（※純正マフラーや、触媒が入っていない古い年式のバイクなどは不要なケースもあります）
これが無いと、いくら音が静かでも車検には通りません。
もし手元にない場合は、マフラーメーカーに問い合わせて再発行（有料）してもらう必要があるので無くさないようにしてください。
中古バイクを買う時、マフラーが変わっていたら「ガスレポありますか？」と必ず聞きましょう！
継続検査申請書
これは事前に用意するものではなく、車検当日に陸運局の窓口やお店で配布される書類です。
上半分がマークシート（OCRシート）になっており、車検証を見ながら鉛筆で必要事項を記入します。
お店に依頼する場合はスタッフが代行してくれますが、ユーザー車検の場合は自分で記入する必要があるので、忘れないようにしましょう。
陸運局には記入見本があるので心配無用です！
バイク車検時の点検項目
いざ検査ラインに入った時、具体的にバイクのどこを見られるのでしょうか？
ここでは、実際の検査でチェックされる項目と、特に不合格になりやすいポイント（鬼門）を中心に解説します。
ユーザー車検を受ける方はもちろん、お店に任せる方も「自分のバイクは大丈夫かな？」とチェックしてみてください！
項目① 外観
まずはバイクの見た目の検査です。
車検証に記載されている長さ・幅・高さと実際のバイクのサイズが合っているか、ハンドルロックはきちんとかかるかなどを確認されます。
また、検査官がハンマーで各部のボルトを叩き、音で緩みがないかを確認する「打音検査」も行われます。
カスタム車両は寸法の違いに要注意です！
項目② 灯火類
ヘッドライト（Hi/Lo）、ウインカー（左右）、ブレーキランプ（前後）、ナンバー灯が正常に点灯するかを確認します。
これは、単に点けばいいだけでなく、レンズに割れがないか、色は適切か（ウインカーは橙色、ブレーキは赤色など）も厳しく見られます。
灯火類は意外とスイッチが壊れていることが多いので要確認！
項目③ 光軸・光量
バイク車検における最大の難関が、このヘッドライト検査です。
継続車検で不合格になる原因の第一位と言われるのが、ヘッドライトの「光軸（向き）」のズレと「光量（明るさ）」不足。
光軸はコンマ数ミリのズレでも不合格になりますし、見た目では真っ直ぐ照らしているように見えても、機械で測るとズレていることがほとんどです。
車検場の周辺には、必ず「テスター屋（予備検査場）」という民間の整備工場があります。
車検を受ける直前にそこに寄り、2,000円〜3,000円ほど払って調整してもらいましょう。これをするだけで合格率が格段に跳ね上がります。
光軸調整は自分では無理だと諦めて、テスター屋さんを使いましょう！数千円で安心が買えるなら安いものです！
項目④ マフラーの排ガス・騒音
専用のプローブ（棒）をマフラーに入れて排気ガスの濃度を測り、マイクで排気音の大きさを測定します。
社外マフラーの場合は、サイレンサーのバッフルがボルトや溶接でしっかり固定されているかどうかもチェックされます（針金固定などはNG）。
社外マフラーの方は、エンジンをしっかり温めてから検査ラインに入ると、排ガス検査に通りやすくなる…なんて噂もありますね。
項目⑤ スピードメーター
テスターのローラーの上にタイヤを乗せ、実際にタイヤを回します。
メーターの針が40km/hを指した瞬間にフットスイッチを踏んで、実際の速度との誤差がないかを確認します。
足元のスイッチを踏むのを忘れないように注意してくださいね（笑）
項目⑥ ブレーキ
前後のブレーキが基準値以上の制動力でしっかり効くか、また、ブレーキを離した時に引きずっていないかをテスターで確認します。
普段普通に乗れていればまず落ちない項目です。
項目⑦ ホーン
警音器（クラクション）が正常に鳴るかを確認します。
社外品のホーンに変えている場合で、音色が変化するようなもの（ミュージックホーンなど）は不合格になります。
普段鳴らす機会がないので、いざ押したら鳴らないことも。事前に一度鳴らして確認しましょう！
項目⑧ タイヤ
ここでは、溝の深さが規定値（0.8mm）以上あるか、危険なヒビ割れがないかを見られます。
スリップサインが出ているタイヤは即不合格になるので、車検前に交換が必要です。
タイヤは命を乗せる部分。車検に通る・通らない以前に、スリップサインが出ていたら即交換しましょう！
項目⑨ ホイール
バイクの車検時に意外と見落としがちなのが、ホイールです。
社外ホイールに交換している場合、国の技術基準に適合していることを示す「JWL」または「JWL-T」の刻印があるかをチェックされます。
このマークがないホイールは、いくら高価なものでも車検には通らないので注意が必要です。
海外製の激安ホイールなどには、このJWLマークが無いものも…。ネットで購入する際は刻印の有無を必ずチェックしてください！
構造変更の「基準」と「ナンバー管轄」のルール
さて、車検についての解説もこれが最後の項目です。
最後にみなさんにお伝えしたいのは、カスタムを楽しんでいるライダーなら絶対に知っておかなければならない「構造変更」についてです。
ハンドルやカウルを変えて、車検証に記載されているサイズや形状から大きく変わる場合、通常の「継続車検」ではなく、より厳密な「構造変更検査」を受ける必要があるのですが…。
実はこれ、ただ検査の名前が変わるだけでなく、受けるための「場所」に大きな縛りが発生する、非常に厄介な手続きなんです。
構造変更が必要になる境界線（数値の基準）
具体的にどれくらいサイズが変わると構造変更が必要になるのでしょうか？ その境界線（指定部品を取り付けた状態での許容範囲）は以下の通りです。
車体の幅： ±2cm以上の変更があったとき
車体の高さ： ±4cm以上の変更があったとき
重量： 50kg以上の変更があったとき
その他： フレームカットなどにより強度の変更があったとき
要するに、「ワイドハンドルに変えた」「ロングスクリーンを付けた」「フェンダーレスキットで全長が変わった」といった場合、この基準を超えていると通常の車検では通りません。
構造変更検査に合格すると、その日から有効期間が改めて2年間スタートします（残っていた車検期間は消滅します）。
ハンドル幅の±2cmは意外とシビアです。バーエンドの長さが変わるだけでも引っかかることがあるので、注意してください！
構造変更は「ナンバーの管轄」でしか受けられない
ここが最大の落とし穴です。
通常の「継続車検」は、日本全国どこの陸運局でも受けられ、北海道ナンバーのまま沖縄で車検を受けることも可能です。
しかし、「構造変更検査」の手続きは、ナンバープレートを管轄している陸運局でしか受けられません。
例えば、「品川ナンバー」のバイクに乗っていて、転勤で大阪に引っ越したとします。
通常の車検なら大阪の車検場で受けられますが、ハンドルを変えて「構造変更」が必要になった場合、大阪の車検場では受け付けてくれず、品川の陸運局まで行く必要があるのです。
地元のナンバーのままにしておきたいという気持ちも分かりますが、カスタム派は要注意です。
管轄外の人が構造変更を通すための4つの選択肢
「えっ、じゃあ構造変更のためにわざわざ前の住所まで行かないといけないの？」
となった場合、取れる選択肢は現実的に以下の4つになるでしょう。
選択肢① ナンバーに書いてある土地の車検場に行く
ツーリングがてら行ける距離ならいいですが、遠方だと高速代やガソリン代がかさみ、現実的ではありません。
選択肢② 住所変更の手続きをして、今の地域のナンバーに変更してから受ける
住民票がある今の住所に「変更登録（ナンバー変更）」を行い、その流れで新しい管轄の車検場で構造変更を受けます。
これが一番真っ当で、今後のことも考えたおすすめの方法です。
選択肢③ 一時抹消（廃車）し、今の管轄で「新規検査」として登録し直す
一度ナンバーを返納して廃車状態にし、中古車として今の管轄で新規登録する形（中古新規）をとります。
車検期間はリセットされますが、書類の手間が増えるため、あまり一般的ではありません。
選択肢④ 車検証に記載されている寸法に戻して、構造変更を回避する
ノーマルハンドルやノーマルパーツに戻して、寸法の変更がない状態（±の範囲内）にしてから、近くの車検場で通常の「継続車検」を受けます。
「とりあえず今回はこれで通す」という緊急回避的な方法です。
多少面倒くさいですが、住所変更をして、堂々と地元の車検場で受けるのがベストです。
まとめ
今回は、バイク乗りなら避けては通れない「バイク車検」について、費用や書類、合格のコツから構造変更の落とし穴まで、かなり詳しく解説してきました。
「お金もかかるし、手続きも面倒くさい…」 正直、そう思う気持ちは痛いほどわかります。
ですが、車検制度があるおかげで、公道を走るバイクの安全性が保たれ、危険な整備不良車による事故が防げているのも事実。
最後に、今回の記事の重要ポイントをもう一度振り返っておきましょう。
車検は単なる「義務」ではなく、あなたと愛車が次の2年間も安全に走り続けるための「更新イベント」です。
期限ギリギリになって焦ってしまわないよう、満了日の1ヶ月前には準備を始めて、余裕を持ってクリアしましょう！
しっかりメンテナンスされた愛車で、次のシーズンも最高のツーリングを楽しんでくださいね。
以上、こんさんでした！
